Мелании это живородящие улитки. Вам достаточно посадить в свой аквариум только одну такую улитку, чтобы вскоре стать обладателем большого стада. Мелании могут размножаться партеногенетически то есть самка без оплодотворения рожает себе и рожает новых маленьких улиточек, как на фотографии вверху. Интересно, что самкой может стать каждая особь.

Есть ли самцы или они переопределяют пол при необходимости, или вся популяция представлена только самками я пока не выяснил. А может быть это все же самооплодотворение? Напишите, если кто знает.
Мелании - полезные обитатели аквариума. В норме их почти не видно. Они роются в грунте, питаясь органическими остатками и бактериальными обрастаниями. Эти улитки не трогают живые ткани растений, следовательно корней не подгрызают. Но они подберут все кусочки корма, которые завалились слишком глубоко и постоянно будут рыхлить и дренировать грунт - это очень полезная деятельность. Они предотвращают развитие анаэробных зон в грунте, а значит такого нежелательного и очень токсичного для рыб вещества вещества, как сероводород, в вашем аквариуме не будет.

У меланий нет легких и на поверхность за воздухом им подниматься не надо. Дышат они жаброй. Если кислорода в воде аквариума мало, то в грунте его будет еще меньше. Более того, именно грунт является биохимической кухней вашего аквариума. Он живет, дышит и перерабатывает множество веществ. И вот если он вдруг начнет задыхаться, то эти улитки почувствуют это первыми. Опасные для рыб вещества накопятся в воде аквариума еще только через несколько дней, но мелании уже сейчас начинают покидать грунт и ползать по стенкам аквариума. Это сигнал для аквариумиста: надо срочно принять меры по оздоровлению ситуации. Просифонить грунт, поменять воду, усилить аэрацию и фильтрацию воды.

Но они чрезвычайно быстро плодятся. У же через несколько месяцев, после того как вы обзаведетесь этими улитками, их может оказаться многие сотни. Грунт будет буквально шевелиться. Избыточная биомасса в аквариуме сама по себе плоха, но мелании станут голодать и вылезать на стекла даже днем, просто за кормом. А включив свет в аквариуме ночью вы будете шокированы тем огромным количеством, что уведите на стенках. Это не надо воспринимать как сигнал о неблагополучии гидрохимического режима в аквариуме, но придется подумать о необходимости решения демографической проблемы. Лишних улиток надо отловить. Делать это проще всего поздним вечером или ночью, когда они сами вылезут из грунта.

http://www.aquarion.ru/melanyi.html

Как правило, роговых катушек приносят юные натуралисты домой и поселяют в банках из-под варенья. И я тоже, помнится, приносил катушку. А что? Зверь солидный, фактурный с интересным поведением и очень живучий. Легочное дыхание позволяет ему выжить даже в самой грязной стоячей воде. Но эта улитка рачительно использует все ресурсы своего водоема. Чтобы пореже подниматься к поверхности, кислород из воды извлекает тоже. Настоящей жабры у нее нет, но есть тонкий выступ мантии, который по своей функции жабру заменяет.

В природе катушка питается в основном водорослями и бактериальными обрастаниями. В аквариуме эти обрастания имеют вид различных сероватых пленочек на стёклах, листьях и поверхности воды. Эти улитки поедая налеты из водорослей и бактерий, приносят пользу, но чистильщики они не ахти какие старательные. Эти улитки ничего не отчищают полностью, а выедают извилистые дорожки, которые хорошо видны на аквариумном стекле. Но не брезгует улитка и высшей растительностью, особенно нежной аквариумной, так что зелень аквариумную постепенно подпортит. Она вооружена довольно жесткой теркой-радулой, которой может травмировать ткани листьев.
В природе они являются переносчиками опасных глистных заболеваний рыб и теплокровных животных - трематодозов. Цикл развития у этих паразитов сложный. Их личинки проходят несколько стадий, меняя при этом хозяев. Улитки выступают в роли первого промежуточного хозяина. Потом личинки трематод покидают тело моллюска и проникают в рыб. Теплокровному животному, чтобы заразиться надо съесть зараженную рыбу. Поэтому в аквариум с рыбами брюхоногих моллюсков, взятых из природы сажать лучше не стоит. А нам не стоит есть рыбу сырьем, в том числе и аквариумную.

Эти улитки гермафродиты. Попали к вам в аквариум всего лишь две особи и вскоре их у вас будет целая туча. Обычно улитки заносятся с новыми растениями, на которых может быть икра. Кладкаимеет вид почти прозрачных овальных слизистых лепешечек диаметром менее сантиметра. Не углядеть ее на листьях можно запросто. Убить профилактической обработкой тоже трудно, так как яйца защищены толстым слоем слизи. Быть может обработка новых растений солями меди могла бы дать хороший результат, но сам я этого не делал. Если у кого есть такой опыт - напишите пожалуйста. Есть отдельные сведения, что для того, чтобы эти улитки размножились может быть достаточно даже только одной особи, то есть она может самооплодотвориться.

В условиях хронического голодания эти улитки не исчезают, только сильно мельчают.
Есть ли с них толк? Сказать по правде, лучше бы их в аквариуме не было. Но если они уже есть, то нужно регулярно отлавливать их приманивая к пищевой приманке или просто так собирая небольшим сачком. Мясо этих улиток любят многие рыбы. Петушки и макроподы могут целенаправленно на них охотиться, подолгу поджидая пока улитка не высунется из раковины, а потом вцепляются и тащат... Другие рыбы охотно едят давленных катушек. Из них даже можно приготовить вкусное витаминизированное блюдо тщательно растерев в ступке ядрышко из драже поливитаминины и десятка два улиток. Полученное желе хорошо удерживает водорастворимые витамины и рыбы его поедают с жадностью.
Итак, помимо некоторой пищевой ценности, польза от катушки в том, что она очень любит собирать бактериальные пленки с поверхности воды. Однако образуются эти пленки только в тех аквариумах, где нет фильтрации и аэрации (такие сейчас бывают?). Для борьбы с водорослями гораздо эффективнее использовать молодых анциструсов и летающих лисичек. В общем, не аквариумный это зверь. Нам, аквариумистам, толку от него мало, но как интересный и неприхотливый объект для детских наблюдений эта улитка очень хороша. Сама улитка трематодами заразить человека не может. Трогать можно сколько угодно. Потом, естественно, мыть руки перед едой.

http://www.aquarion.ru/Planorbarius_corneus.html

Удивительные улитки ампулярии впервые были завезены из Южной Америки в Европу в 1904г. Ампулярии вначале появились в Германии, а затем их стали разводить и на рыборазводнях других стран. Этот вид называется Ampularia australis и относится к семейству Ampulariidae, которое широко распространено по всему тропическому поясу земного шара. В этом семействе есть гиганты подкласса переднежаберных, такие как Ampularia gigas, размер их превышает кулак человеческой руки.

Внешне все ампулярии похожи на наших отечественных моллюсков-живородок из рода Viviparus того же подкласса переднежаберных. Спирально завитая раковина - бледно-коричневая с широкими темными полосами. Общая окраска может быть и светлой и темной. На задней части ноги моллюска находится темная роговая крышечка, которая плотно закрывает устье, когда улитка прячется в раковину. Ампулярии - амфибии и хорошо приспособлены к такому образу жизни. Они дышат кислородом как из воды, так и из воздуха. Для этого мантийная полость у них разделена перегородкой: в одной части находится жабра для водного дыхания, а вторая часть функционирует как легкое. Поднявшись к поверхности воды, улитка выставляет сифон (вытянутый в длинную трубку край мантии), открывает отверстие на его конце и набирает запас воздуха ритмичными движениями передней части тела. Длина сифона у взрослой ампулярии достигает 9-10см. Надо сказать, что и сама Ampularia australis - довольно крупная улитка. Диаметр ее раковины 5-7см, а длина ноги - 8-9см при ширине 3-3,5см. Улитка имеет две пары осязательных щупалец и глаза золотистого цвета. Обоняние у нее очень острое. Поэтому улитки быстро собираются к месту кормежки.

Ampularia australis всеядны. Несмотря на то что в природе они питаются растительной пищей, в аквариуме они почему-то предпочитают пищу животного происхождения (мотыль, трубочник, скобленое мясо). Но тем не менее помещать этих улиток в аквариум с ценными растениями ни в коем случае нельзя. В первую очередь ампулярии уничтожают более мягколистные растения. Поэтому их можно содержать (по две-три штуки) в больших, сильно заросших аквариумах общего типа. Там они будут поддерживать образцовую чистоту, уничтожая низшие водоросли и остатки от корма рыб. Но нужно быть предельно внимательными, потому что при недостатке корма улитки могут приняться за высшие растения. Как рекомендует М.Д.Махлин (1963), лучше всего их содержать в специально оборудованных аквариумах, можно вместе с мелкими живородками или сомиками-коридорасами, которые не приносят вреда этим моллюскам. Засаживать такой водоем лучше всего элодеей. Сок этого растения, как известно. ядовит, и его никто не трогает. Водоем может быть небольшим (всего 10-12 л. на пару улиток), но тогда воду в нем необходимо фильтровать. Кормить ампулярий в таком водоеме можно салатом, скобленым мясом и даже ошпаренной манкой.

Аквариум с ампуляриями надо обязательно плотно закрывать стеклом, потому что улитки выползают из воды и, путешествуя по стенкам аквариума, могут свалиться на пол и разбиться или уползти. В литературе есть сведения, что некоторые виды ампулярии могут переносить двухлетнюю засуху. Но в моей практике молодые Ampularia australis, оставленные при транспортировке без воды на несколько часов, погибали. Вообще эти улитки очень неприхотливы. Состав воды, по-видимому, для них никакой роли не играет. Температура может колебаться от 15 до 33°.

Улитки раздельнополы и откладывают свои яйца вне воды. Интересно наблюдать за их размножением. Оплодотворенная самка вылезает из воды и некоторое время ползает по покровному стеклу. как бы подыскивая место для будущей кладки (поэтому аквариум желательно не доливать на 10-15 см). Откладывает яйца она только вечером. Яйца крупные (до 2мм в диаметре) и сначала очень мягкие и эластичные. Они выходят по генитальной складке ноги улитки и приклеиваются к стеклу. Легким нажатием ноги самка сдвигает их, образуя плотную кладку, напоминающую гроздь винограда или початок кукурузы. Примерно через 20-30 час. кладка затвердевает. Яйца перестают быть глянцевыми еще во время икрометания; оболочка приобретает серебристо-матовый оттенок, а вся кладка в целом становится розоватой. Со временем окраска темнеет, и незадолго до выклева молодых улиток яйца становятся совсем черными. Развитие яиц в очень большой мере зависит от температуры воды. При температуре 24-26° развитие протекает за 12-16 дней, при температуре 18-20° оно затягивается до 20-24 дней. Второй важный фактор, от которого зависит успешное развитие яиц,- это влажность. При недостатке влаги кладка усыхает, а зародыши погибают. В то же время на нее не должен попадать конденсат, который разъедает поверхностный слой яиц и убивает зародыши.

Молодые улитки сами проделывают отверстия в оболочке кладки и падают в воду. Выращивать их лучше в мелких водоемах, скармливая им рубленую ряску, риччию, салат, ошпаренных циклопов. Растут они на таком корме достаточно быстро. При этом необходимо постоянно следить за качеством воды, которую надо или периодически фильтровать или регулярно подменивать. Ампулярии размножаются круглый год. В течение нескольких дней. с небольшими интервалами самка откладывает несколько гнезд. Размер кладок постепенно уменьшается. После активного периода следует большой перерыв, а потом все повторяется сначала. Если самка натыкается на ранее отложенную свою или чужую кпадку. она ее не трогает. Половой зрелости Ampularia australis достигают примерно в возрасте 12-15 месяцев.

http://www.aquarion.ru/ampullaria.html

Аксолотль (Ambystoma mexicanum) как было установлено учеными, является личинкой мексиканской амбистомы. Амбистомы (Ambystomatidae), семейство хвостатых амфибий. Включает 28 видов, среди них тигровая амбистома, мраморная амбистома, кротовидная амбистома, тихоокеанская амбистома и др. Распространен Аксолотль в Северной и Центральной Америке.

Эта уникальная способность Аксолотля размножаться на личиночной стадии присуща лишь очень малому количеству позвоночных животных, она называется неотения. По внешнему виду аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в стороны наружными жабрами. Общая длина амфибии до 30 см. В неволе аксолотли живут долго - до 10 - 12 лет.

Амбистома - сухопутное животное, внешне похожая на крупную саламандру, но более скромной расцветки, ее необходимо держать в акватеррариуме 50 х 50 х 30 см, в котором постоянно должна быть вода, укрытие.

Аксолотли малоподвижы, поэтому на пару им требуется аквариум всего 30 - 40 литров, снабженный микрокомпрессором и фильтром. Освещать аквариум не требуется. Температура воды - комнатная. Можно провести опыт по превращению аксолотля в амбистому. Для этого в аквариуме, где живет аксолотль, снижают уровень воды до тех пор, пока спина животного не будет соприкасаться с поверхностью. Через некоторое время уровень воды еще снизить и обеспечить выход животного на сухой участок (один угол аквариума поднимают и ставят на подставку). Превращение может произойти в течение нескольких недель, при этом исчезнут наружные жабры аксолотля, изменится окраска, форма тела.

Кормят аксолотлей 2 раза в неделю дождевыми червями, личинками комаров, можно давать кусочки мяса или сырой рыбы, нарезанные полосками. Голодный аксолотль иногда хватает за ногу или за хвост своего собрата и может даже откусить кусок, вращаясь, как крокодил, и не выпуская кусок из зубов. Однако эти амфибии обладают способностью регенерировать утраченную часть тела, поэтому нога или хвост через некоторое время снова отрастают. Амбистом кормят дождевыми червями, слизнями, сверчками, тараканами, кузнечиками и др. насекомыми без плотного хитина.

Аксолотли размножаются в неволе в холодный период (осенью или весной), когда падает температура воды (до 10-12 градусов), в природе стимулом к размножению является появление весной холодных талых вод в водоемах, где живут аксолотли. Брачные игры и нерест происходит вечером, самец откладывает на грунт несколько сперматофоров, которые собирает самка. Оплодотворение у аксолотлей внутреннее. После оплодотворения самка выметывает икру. Чтобы вырастить потомство аксолотлей, необходимо перевести отложенную икру в другой сосуд с постоянной аэрацией. Икра развивается при комнатной температуре около 2-х недель.

Вода при этом должна быть исключительно чистой и свежей, поэтому ежедневно треть ее объема подменяют на свежую. Вылупившиеся личинки первые 5-6 дней питаются за счет желточного мешка, а затем начинают ловить циклопов, дафнию, живородку, вскоре переходят на трубочник. Растут головастики очень неравномерно, в зависимости от количества съеденного корма. Поэтому некоторые из них начинают обгонять в размерах остальных. С этого момента необходимо тщательно сортировать малышей, так как более крупные могут проглотить маленьких.

Для их содержания подойдет акватеррариум, хорошо закрывающийся, с основанием 60 на 40 см и глубиной 50 и более сантиметров. Слой воды в террариуме может быть около 20-30 см. Воду в террариуме нужно частично менять каждую неделю, если вы планируете делать это реже, то целесообразно установить фильтр. Вода не должна быть слишком жесткой, иначе аксолотль может заболеть и даже погибнуть. Вода из-под крана должна отстоятся сутки, прежде чем ее можно будет заливать в аквариум. Важно также следить, чтобы кислотность воды была нейтральной (около PH 7).

На дно акватеррариума можно поместить слой гальки или другого аквариумного грунта. Грунт не должен быть слишком мелким, так как амфибия может проглотить его и заболеть.

Температура воды должна быть примерно 18-20 градусов в течении всего года. Если температура упадет ниже, то существует риск, что пища, проглоченная животным, не переварится полностью, и аксолотль может отравиться выделяющимися при этом токсинами. Освещение для террариума может быть любым, однако лампу не следует делать слишком яркой, яркий свет вызовет у животного стресс. В качестве нагревательного элемента, если это необходимо, можно использовать аквариумный нагреватель, лампу накаливания использовать не рекомендуется.

Кормить аксолотля можно сверчками, червями, полосками мяса или печени. Не съеденный корм нужно вовремя удалять, иначе вода в террариуме испортится. Корм должен быть разнообразным, чтобы удовлетворить потребности во всех веществах и витаминах. Кормление производят раз в день или чаще.

Для аксолотлей подойдет акватеррариум. Лампу накаливания в нем размещать не нужно.

http://www.aquarion.ru/aksolot.html

Индийская стеклянная креветка - Macrobrachium sp. (ehemals M. lar)

Креветки весьма оживляют и придают разнообразия и естественности комнатному уголку подводного мира. Другим весьма примечательным, зачастую решающим плюсом креветок является великолепная применимость мелких видов для борьбы с аквариумными водорослями.

Взрослая особь 4-6 см, - прозрачность, заметные ажурные усы и хотя и небольшие, но внятные клешенки и миролюбивый нрав. И, разумеется, изящество - лёгкость скелета позволяет креветкам этого вида спокойно просиживать часами на самых нежных растениях, их невесомость вполне выдерживает кабомба и даже лёгкие "укропные" веточки амбулии.

К этому приятно добавилась выдающаяся неприхотливость в содержании креветки и нетипичное для беспозвоночных безразличие к миру за стеклом - "гулять" по комнате они не ходят даже из совершенно открытого аквариума. Только что отлинявшая креветка этого вида легко передвигается и хорошо прячется от возможных опасностей.

Средняя продолжительность жизни в аквариуме у этих тропических креветок составляет от полутора до трёх лет (при +22-25°C их жизнь дольше (до 3-х лет) при +15° или +30° -- короче)

http://www.aquarion.ru/indian_krevetka.html

Коряги являются одним из важнейших элементов аранжировки аквариума, будь то пятисотлитровая: выставочная ёмкость или обычный домашний столитровый водоем. Украшенный корягами подводный ландшафт приобретает вид естественного биотопа, подчеркивая красоту обитателей аквариума. Некоторые рыбы находят под корягами убежище, для других затопленные ветки служат кормом. Например, лорикариевые сомы, обгладывая коряги, получают нужную им целюлозу, необходимую для полноценного роста и питания, особенно мальков. Коряги также могут быть использованы в качестве нерестового субстрата.

Рыбы некоторых видов с удовольствием откладывают на них икру. Любители водной флоры используют коряги для «крепления таких растений, как анубиас, риччия, больбитис (их фиксируют леской или сеткой). Зоомагазины предлагают аквариумистам широкий выбор естественных и искуственных коряг, отличающихся габаритами, формами и материалом изготовления. И хотя разнообразию здесь нет предела, не всякий любитель природы может себе позволить купить это украшение. Одних останавливает высокая цена, других — несоответствие той или иной конкретной коряжки поставленным эстетическим или биологическим целям.
Я предлагаю наиболее дешевый и интересный способ получения коряг - изготовление их своими руками, этот занимательный процесс приносит удовольствие, сравнимое с тем, что ощучают аквариумисты от рзведения рыб и выращивания растений.
Для начала надо озаботиться приобретением необходимой заготовки. Для этого имеет смысл побродить по местным водоемам и поискать уже готовые коряги. Но брать их можно, только если это место является экологически чистым, не находится в зоне загрязнения промышленными и сельскохозяйственными отходами.
Коряга должна быть достаточно твердой, не иметь гнилостных запахов и плесени. Чем причудливее ее очертания, тем красивее она будет смотреться в аквариуме.
Корягу следует очистить грубой щеткой от грязи, при необходимости придать нужную форму с помощью ножовки и напильника. Затем для дезинфекции и удаления из полостей посторонних включений прокипятить несколько часов в часто сменяемой воде.
Если найти готовую корягу не удалось, не расстраивайтесь - ее можно сделать своими руками. Для этого потребуются корни или ветви лиственных деревьев (хвойные породы надо исключить). Лучше всего подходят бук, клен, яблоня, ясень, ива и ольха. Красивыми получаются коряги, вырезанные из разветвлений, причем чем больше веток торчат в разные стороны, тем лучше.
Дальнейшая обработка зависит от вкуса аквариумиста и задач, которые коряжке предстоит выполнять. Очистив столярными инструментами заготовку от коры, ей начинают придавать нужную форму. Старайтесь при этом избегать симметрии и разного рода модной безвкусицы, вроде никчемных в интерьере аквариума фигурок людей, замков и пр.
После механической обработки приступаем к биологической. Для этого помещаем заготовку в духовку газовой или электрической плиты и держим там 2-5 часов при температуре 200-250°С, не забывая при этом переворачивать ее для равномерного окрашивания. Можно варьировать от светло-коричневого до черного, определяя это продолжительностью тепловой обработки. Практическая цель операции определяется удалением влаги из дерева с одновременной стерилизацией глубинных слоев древесины, предохраняющей ее от гниения.
Далее корягу привязывают к грузу и кладут в какую-либо емкость (но не оцинкованную!), заливают соляным раствором (примерно 3-5 кг поваренной соли на 10 литров воды) и варят около 12 часов. Для дополнительной стерилизации в раствор можно добавить и перманганат калия из расчета 5-10 граммов на 10 литров. Марганцовка только обеспечит дополнительную дезинфекцию, но и придаст коряге более насыщенный цвет.
Затем следует освободить почти готовую уже к эксплуатации заготовку от соли и марганца. Для этого корягу кипятят в пресной воде, меняя ее через каждые три часа. Эта операция продолжается от 2 дней до 2 недель, в зависимости от размера и количества заготовок. Вот теперь коряга абсолютно готова к помещению в аквариум, и вы не пожалеете затраченных сил и времени, поскольку это великолепное украшение будет радовать вас много лет.

Журнал аквариум №5 2002

Семейство Лабиринтовые (Belontiidae).

Макроподы широко распространены по Юго-Восточной Азии. Встречаются в Корее, Китае, Вьетнаме, на острове Тайвань. Обитают в стоячих, слабопроточных водоемах, на рисовых полях. В Европе разводят с 1869, в России - с начала 20 века.

Тело макропода вытянутое, овальное, сжатое с боков. Длина самца до 11 см, самки до 8см. В аквариуме размеры редко превышают 6 см. Первый луч брюшных плавников вытянут в тонкую нить. Концы спинного, анального и хвостового плавников заострены. Окраска очень красивая: через все тело поперек туловища идут широкие полосы, прямые, отделяющиеся друг от друга, иногда лимонные, соединенные между собой. Полосы темно-красные, переходящие в малиновый цвет, чередуются с полосами темно-зелеными, переходящими в синий цвет. Самцы стройнее и ярче самок, их плавники имеют более длинные концы.

По своему характеру макроподы довольно агрессивны. Можно содержать в аквариумах с подвижными рыбами соизмеримой или немного меньшей величины. Для того чтобы воспитать макроподов с мирным нравом, их следует еще в возрасте одного - двух месяцев пускать в аквариум, где находятся другие рыбы. В таком возрасте макроподы легко уживаются с другими рыбками и в дальнейшем, достигнув взрослого состояния, других рыб не трогают, причем не только крупных, но и мелких. Противопоказано соседство с видами, имеющими вуалевые плавники. Макроподы - аквариумные долгожители и вполне способны прожить до 8 лет.

К условиям содержания в аквариуме макроподы неприхотливы. Им достаточно 3 - 5 литровой емкости. Пару рыб можно держать даже в трехлитровой банке. Активная реакция (рН) и жесткость воды значения не имеют, фильтрация и аэрация не нужны. Химический состав воды значения не имеет, мирятся даже с несвежей водой. Хорошо переносят и кратковременное повышение температуры до 38 °С и ее снижение до 8 °С. Оптимальными являются: температура воды 20 - 24 °С, жесткость 5-30°, кислотность 6,5-8. Грунт желательно темный, растения густолистные и крупнолистные, плавающие - водяной папоротник, сальвиния и др. Аквариум должен быть надежно закрыт сверху, так как очень часто рыбы выпрыгивают из воды.

Макроподы всеядны. Корм можно использовать обычный, лучше живой. В аквариуме предупреждают чрезмерное размножение улиток и плоских червей, поедая их.

Нерест обыкновенных макроподов не представляет проблему для аквариумистов. Условия могут не отличаться от обычных. Для нереста подходит аквариум 5 - 20 литров. Аквариум необходимо снабдить плавающими растениями. На ночь следует оставлять слабое освещение. Рыбы нерестятся в парах. Перед нерестом производителей на 2 недели рассаживают и кормят живым кормом Температура воды 26-28 °С, жесткость до 10°, рН около 7,0. Первым сажают самца, который строит крупное гнездо из пены под листьями водных растений. Нерест макроподов напоминает своеобразный танец - самец кружит вокруг самки, обвивая ее тело. Плодовитость 500 - 800 икринок. После икрометания самку отсаживают. Инкубационный период 2 дня. После появления личинок самца следует отсадить. Мальков выкармливают "живой пылью", инфузориями, коловратками, позднее науплиями артемии и циклопов. Половозрелый возраст у макроподов наступает в 5 - 7 месяцев.

http://www.aquariumhome.ru/fish11.htm